“Banyak orang bergantung pada China untuk menghasilkan desain mereka, tetapi China tidak akan menyentuh Anda dengan tiang setinggi 10 kaki kecuali Anda dapat mencapai pesanan minimum mereka,” kata Wee. Sementara sebagian besar produksi terhenti sekarang, ia memprediksi “kemacetan” yang akan datang di pabrik-pabrik begitu pengecer kembali dan bergegas untuk menghasilkan koleksi baru.
“Fashion adalah tentang seberapa kuat Anda, dari desain hingga manufaktur. Anda tidak dapat berlari ke penjahit lingkungan Anda untuk membuat karya Anda; mereka mengenakan biaya begitu banyak,” tambah dosen tambahan, yang mengajar penyusunan pola di Temasek Polytechnic.
“Saya melihat desainer muda menjual gaun mereka seharga $ 400 hingga $ 600 – itu adalah harga siap pakai saya (antara $ 350 dan $ 600). Dan jika Anda bukan siapa-siapa, siapa yang akan membayarnya?”
Setuju bahwa “kami tidak memiliki pabrik untuk membuat pakaian siap pakai”, Lee mengatakan itu adalah salah satu alasan mengapa pembeli internasional akhirnya berhenti mendukung perancang busana Singapura ketika mereka menjual di peragaan busana di tahun 90-an.
“Ketika orang memesan, desainer kami tidak dapat memenuhi permintaan karena jumlahnya terlalu rendah atau kami tidak memiliki kemampuan produksi yang memadai. Itu menjengkelkan bagi pembeli di peragaan busana.”
Masalah ini terus berlanjut. Tapi hari ini, itu berarti desainer akhirnya menghasilkan koleksi yang tampak serupa di kain yang sama, atau mereka kalah dari pengecer mode cepat yang menawarkan lebih banyak variasi dengan harga lebih murah, kata Lee.
“Saya pergi ke (toko ritel multi-label) Design Orchard dan itu mengejutkan, standar pakaian ditebar di sana. Hal-hal yang begitu mendasar dan tidak ada fabrikasi yang bagus atau finishing yang bagus. Anda menjadi jauh lebih baik di Zara dengan lebih sedikit uang – desain lebih menarik dan ada pergantian gaya baru yang cepat.
“Pilihan sekarang sangat luas – kami memiliki setiap merek di dunia di sini, dari yang murah hingga high-street atau pakaian olahraga. Sebagai desainer muda Singapura, di mana dan bagaimana Anda akan cocok dengan seluruh lingkungan ritel ini?,” lanjutnya.
“Kita harus kembali ke hari-hari menjahit kita karena itu membuatnya unik.”
Masker dan gimmick virtual bukan solusi jangka panjang
Pandemi juga telah menyebabkan perdebatan tentang apa yang penting atau tidak dalam mode. Sementara itu, desainer dan merek ritel lokal sama-sama beralih ke pembuatan topeng.
Couturier Ann Teoh, yang berusia 50-an, percaya itu adalah hal paling penting yang dapat ditawarkan desainer sekarang. Veteran mode yang dikenal dengan couture pengantinnya baru-baru ini mulai menjual topeng desainer yang dijahit tangan di bawah garis difusinya At.titude oleh Ann Teoh.
“Saya tidak pernah membayangkan saya, seorang couturier, suatu hari akan membuat dan mengemas masker,” katanya.
Dia berharap, begitu Covid-19 berlalu, untuk “memenuhi tuntutan masa depan dengan pakaian penting” – barang-barang musiman yang terlihat klasik dan bertahan lebih lama. “Model pakaian siap pakai dengan rak dan rak pakaian (di butik mandiri) bukan bisnis yang berkelanjutan lagi. Terlalu banyak uang masuk ke tuan tanah.”
Dan membuat masker bukanlah solusi jangka panjang, kata beberapa orang.
Wee mengatakan: “Saya pikir itu jelas tidak realistis. Kuantitas seperti apa yang mereka hasilkan untuk menghasilkan margin keuntungan? Apa yang akan terjadi setelah Covid-19 mereda? Apakah konsumen akan menyimpan masker untuk pandemi lain atau menyimpannya sebagai ‘barang kolektor’?”
Ini adalah solusi sementara yang mengalihkan perhatian dari masalah nyata, seperti kesulitan mendapatkan dukungan secara lokal dan regional. Itu adalah alasan utama Tjin Lee, 46, kepala honcho di balik 11 pekan mode di Singapura, memutuskan untuk akhirnya keluar dari peragaan busana nasional pada tahun 2017.